Nuevo Museo de Malvinas. Las tierras sin álamos ni luna….

«Aquí no hay álamos ni luna, querido Pablo, aquí no hay luna. Por las noches sólo cuelga del cielotecho (nuestro juego de alucinada protección) una radio portátil obsequio de tía abuela que a veces canta «Era en abril» de alguien de quien no recuerdo el nombre. Tengo tantos silencios por decirte y, sin embargo, lo primero que viene a mi cabeza es esto de no saber cómo debo matar a las ovejas que me miran: apunto me cargo de acero y bajo el fusil mientras espero impaciente el momento de apuntar al Norte  (…) Por último, toda caja de música que suene en el mundo no la dejes apagar. Es tu responsabilidad. Mi garganta, querido Pablo, en tu garganta queda.»                

Pablo Raninqueo desde Malvinas

Cuando decidì visitar el Nuevo Museo de Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), sabìa que me enfrentarìa a un fragmento amargo de mi historia. No iba a ver una muestra de episodios ocurridos en otros siglos o en otras generaciones, iba a recordar, a resignificar, a no olvidar un tiempo en el cual, los jòvenes de entonces como yo, intentábamos comprender semejante locura. La Argentina en guerra…era algo impensable. Eran los tiempos duros, como decìa Cortázar, «los años de la alambrada cultural». Entonces las islas se convirtieron en un pretexto, en una garantìa, en una empresa que ciegamente se transformò en «nacional».

El Museo guarda el propósito de honrar la memoria de los hombres, de los chicos que fueron a la guerra y mi visita tambièn tuvo el mismo objetivo. El museo cuenta con un edificio de esructura moderna y un exterior que impacta e invita a ser contemplado: Agua, tierra y piedras y el contorno de las islas en relieve y la silueta del ARA Gral Belgrano que fue hundido en plena guerra. El sitio puede observarse desde la terraza del museo como tambièn recorrerlo. Allì decidì homenajear a los caìdos en la absoluta contemplaciòn mientras no dejaban de atravesar mi memoria las imàgenes que nos llegaban minuto a minuto y nos hacìan creer lo que no era.

El museo está estructurado en tres niveles. con diversas salas temàticas prepradas para que el visitante obtenga toda la información a través de medios audiovisuales con soportes de panatallas LCD y táctil, objetos históricos, textos literarios, imàgenes fijas, fotografìas , planos y una producción de sonido que provoca una intensidad mayor a la recorrida.

Desde la presentación audiovisual  en una sala de 360ª que repasa la historia hasta la actualidad, la flora, la fauna, los primeros avistajes de las islas y las primeras cartas geogràficas preparan un clima.

El segundo nivel nos recrea la historia desde la llegada de los primeros pobladores hasta la de los usurpadores, como tambièn los reclamos, las declaraciones y hasta la poética dedicada a las islas.Cuenta con una mediateca con pantallas táctiles para escuchar mùsica y ver videos dedicados al Atlántico Sur y a la importancia de las islas. Es muy interesante recorrer el homenaje a las mujeres de Malvinas como tambièn a los primeros habitantes que junto a Luis Vernet, gobernador de las Islas, hicieron historia en aquellas tierras solitarias.

La mirada historiográfica documenta la importancia que se le atribuyó a estas tierras desde ideologías tan diversas como la encarnada por Paul Groussac o Alfredo Palacios, Arturo Jauretche o Abelardo Ramos. Cabe destacar la impronta de José Hernandez que, desde su periódico Rio de la Plata escribía:

«   fue que la usurpación de un solo palmo de tierra inquiete su existencia futura, como si se nos arrancara un pedazo de nuestra carne…»

El tercer nivel nos sitúa en plena guerra. Desde los televisores antiguos que reproducen los noticieros de la època que daban cuenta triunfalmente de la situaciòn de nuestro ejército, las cartas a los soldados de Malvinas que escribían los niños en las escuelas, enseres y uniformes utilizados en el combate como tambièn una sala dedicada al Informe Rattenbach.

Termino mi recorrida en la sala del Memorial, allì donde se honra a todos a quellos que dieron la vida. Una salaarida, fría y triste, así como, seguramente, se vivía en aquellos parajes tan australes. La imágen del cementerio donde reposan los héroes de la guerra conmueve. Me voy recordando a todos esos chicos, que como yo, en aquel momento, tenían veinte años y una vida larga  por delante que les fue sesgada.

 

 

Edimburgo, la ciudad de los mil espíritus

Visitar Escocia en pleno invierno da la posibilidad de indagar sobre otras cuestiones que no son, simplemente, estampas turísticas del lugar. El invierno es crudo, aun así, los turistas están por todas partes: caminan abrigados hasta las pestañas. Por momentos y casi por necesidad, se refugian en las cafeterias para lograr entibiar sus estómagos  gozar por un rato de un ambiente calefaccionado. Cuando todo está en orden, a la calle nuevamente y así se recorre esta ciudad que es tan bella como lo son sus habitantes.

La ciudad huele distinto. Me costó darme cuenta pero es el mismo aroma que se huele cuando nos acercamos a alguna de as muchas destilerías de whisky que hay en este país. Es la ciudad de los espíritus. Aquí flotan las palabras  que J. K. Rowling escribió en los bares de esta ciudad y que, luego de andar por varios editores, se convirtió en el boom de las novelas en saga. Aquí todo refiere a Rowling, los locales referencian su nombre por cualquier motivo que los pueda vincular y, si no lo tienen, lo inventan…

Aquí flota es espíritu de un perro, Bobby, que es el emblema de la ciudad porque sobrevivió durante 14 años a su dueño, John Gray, cuidador del Cementerio de Greyfriers, instalado sobre su tumba, hecho que provocó la conmiseración de toda la ciudad y hasta fue galardonado con el titulo de «Ciudadano Ilustre»

Y, por supuesto, anda por ahi el espíritu siempre inquieto de María, la Reina de los escoceses. Con quienquiera que se hable Maria es la referencia, el símbolo de esta nación que, por sobre todas las cosas, enaltece sus tradiciones a costa de cualquiera que intente obstaculizarlo. Y, como para mi, la gente hace a la belleza de los lugares que visito, los escoceses resultaron ser de una belleza humana que no esperaba. Desde el inspector de Migraciones que me recibió en el aeropuerto con las preguntas de rigor hasta cualquier ser humano con el que pude dialogar aquí, me mostraron  una sensibilidad y una caballerosidad, un respeto y una alegría en el servicio que no es habitual cuando uno viaja.

Me maravillan los pueblos que no olvidan sus orígenes a pesar de la adversidad de su historia. Y en este caso, habiendo perdido su independencia como país, han logrado hacer respetar su cultura con un nivel de intensidad que hasta pudieron convencer a los ingleses de oficializar el uso del Kilt o hacer prevalecer el presbiterianismo sobre el anglicanismo. Iglesias austeras, que se utilizan tanto para el oficio religioso como para otras funciones que sean necesarias, también son parte de la cultura escocesa

La llegada del presbiterianismo de la mano de John Knox fue a condición de que aquellos que participaran de la comunidad religiosa debían ser educados. A los efectos de ello se abrieron  escuelas y se promovió la instrucción. Ello generó, entre otras cosas,  la gran cantidad de estudiosos, investigadores, científicos, pensadores, en toda los ámbitos, que Escocia nos ha legado. Adam Smith, David Hume, Dunlop y la rueda de caucho, Graham Bell y las comunicaciones y más cerca nuestro, los avances en Genética que produjeron la primera clonación animal: Dolly, la oveja que se expone en el Museo Nacional de Escocia.

La devoción por los poetas nacionales emociona. El monumento que encarna el Centro de la Ciudad Nueva podría confundirse con el Albert Memorial pero, por el contrario, es el homenaje de un pueblo a su escritor estrella, a Walter Scott

Tal es el amor hacia él que la estación central de Edimburgo lleva el nombre de una de su obras «Waverly». Robert Burns es el otro poeta libertario  que aman y a quien dedican una semana de fiesta en su honor. El 25 de enero es el día de su cumpleaños y todos los escoceses se reúnen a la salida de sus trabajos a celebrar bailando el Ceilidh, comiendo el típico Huggis muy bien regado con un buen whisky, que de esos hay para elegir. Estos días ya se estaba promocionando este festejo en todos los bares

Pero en tanto ello ocurre también conviven con una monarquia que no han querido. El palacio de Holyrood, casa de verano de la Corona Real, recibe a la familia  todos los julios para iniciar sus vacaciones estivales. La visita al Palacio tiene la particularidad de hacer sentir a sus visitantes que es una casa que funciona. El sector histórico logra que volvamos a Maria y a su historia de triste mujer y reina traicionada pero se observa también cierta vitalidad que lo aleja de un simple museo.

Edimburgo es una ciudad increíblemente bella pero su gente ,guardiana de tradiciones tan antiguas, merece todo mi respeto y admiración. Da para mucho más pero sin es con calorcito, mucho mejor. Queda para la próxima entrada, mi viaje por las Highlands y el misterio del Lago Ness

 

San Denis de Paris, la maravilla en medio de la realidad

Después de debatir largamente cual seria el recorrido del día y, habiendo ya visitado varios de los atractivos turísticos que ofrece esta ciudad, sentí la necesidad de moverme un poco del circuito comercial. Habida cuenta que llevaba ya tres jornadas yendo y viniendo a los lugares que todo visitante primerizo realiza aquí, intenté buscar aquel lugar que me sorprendiera por nuevo, que no hubiera visto en las tantas paginas web que visité antes de viajar, un lugar que no se muestre en las postales que exponen los escaparates de recuerdos turìsticos.

Generalmente todo aquello que me asombra es eso que llega sin que lo busque y eso no tiene explicación alguna, aquello que logra sorprenderme es lo que aparece en mi camino e impacta, que emociona sin previo aviso. Así fue como llegue a las afueras de París y me encontré con una maravilla y con una realidad. Ambas lograron asombrarme por distintas razones.

No sabíamos muy bien donde íbamos, de hecho, el plano de Paris, dividido en zonas ubicaba a mi maravilla en la zona 4 por tanto tenia un rato para llegar en una de las pocas líneas de metro que atraviesa de lado a lado la ciudad. A medida que nos fuimos alejando del centro el Metro iba poblándose, casi como en las horas pico del subte porteño. Estudiantes repasando sus lecciones rumbo a la Universidad de San Denis, mujeres con carros de compras, hombres yendo a sus trabajos, otros perfiles, distintos a los que pude ver caminando por la Rue Rivoli o por Champs Elysses. Rostros ajados, cuerpos encorvados, ropas raídas.No había elegancia, ni mujeres con atuendos finos y bellas estampas, no había turistas.

No sè por qué pero comencé a prestar atención, había algo que me hacia preguntas cuando el altavoz del metro anunció la estación San Denis-Porte de Paris. Tomando a Lacan me atreví a darle un significado a ese significante, pensé en puerta-limite-borde-separaciòn. Pero pude entenderlo cuando ,por fin, salí del metro y asome a la calle. Apareció ante mí un escenario diferente: por un lado la pequeña Africa, hombres y mujeres, franceses producto de la política colonial de asimilación, hombres y mujeres que asimilaron una lengua, un documento y un espacio geográfico que no termina de serles propio. En otro sector una niña con su mamá, pedía sosteniendo un cartel :»Soy Siria» rezaba la máxima como sello de origen. Hindúes, chinos, árabes, todos juntos en una gran feria emplazada en la Plaza de San Denis. Entonces entendí que la Porte de Paris era el margen, aquel lugar que determinaba un más allá que no les pertenece, que no los acoge. Esta realidad me mostró una cara que  no  esperaba, por lo menos no esperaba que hubiera una otra Paris que no es, sin dudas, «La ciudad luz».

Pero dando vueltas la esquina estaba lo maravilloso en medio de esa Babel sucia y trajinada. La Basílica de San Denis fue construida en el siglo V  sobre las ruinas de un cementerio galo romano. Allí fue sepultado San Denis, primer obispo de Paris y allí se proyectó realizar un Panteón de la Patria. Es una obra maestra del primer gótico y perfeccionada bajo el reinado de San Luis, decaída por la guerra y la Revolución y restaurada, se convirtió en Catedral.

Allí fue coronado Pipino el Breve y a partir del siglo VI fueron enterrados la mayoría de los reyes franceses. Cada uno de los sarcófagos cuenta una historia.

Los complejos escultóricos que enmarcan cada tumba son de una belleza sobrecogedora. Luis XII y Ana de Bretaña está representados muertos, desnudos y descarnados dentro de una tumba de mármol de Carrara y vivos en oración en la parte superior.

Enrique II y Catalina de Médicis tienen una tumba monumental realizada en el siglo XVI al estilo italiano.

Luis XVI y Maria Antonieta están enterrados en el Panteón de los Borbones y fueron trasladados desde el Cementerio de La Madelaine por Luis XVIII que fue el último rey inhumado allí.

Con motivo del traslado de sus cenizas a San Denis se encargó la realización de sus esculturas en posición orante que es de una bella conmovedora.

Además de estas maravillas del arte y de la emoción que, en mi, produce el encuentro con la historia, en esta Basilica se encuentran enterrados 42 reyes, 32 reinas, 16 príncipes y princesas y 10 grandes del reino. El propio Napoleón quiso convertiría en necrópolis imperial. Además alberga más de 70 yacentes y tumbas, una colección única e Europa.

En verdad, el asombro y la emoción se patentizaron y agradecí haberme escapado del circuito parisino para descubrir la maravilla en medio de la realidad, de una realidad que tenes que ir a buscar porque de otro modo París seguirá siendo «La ciudad Luz» o como quieras bautizarla.

 

Falls Road Mural, la memoria del conflicto

«That his free will no thing can kill

and from that freedom grows» Bobby Sands

Desde el principio, Belfast fue un destino marcado en mi mapa de viajes en forma secreta. Sabia que nadie compartiría conmigo una ruta no tan convencional para viajeros provenientes de estos lados de América. Así que fui organizando cuidadosamente mi visita en absoluto silencio.

Mi único deseo era recorrer las entrañas de un conflicto que había signado un tiempo de mi vida, el tiempo de la certeza de que me dedicaría a la historia, el tiempo de mi definición vocacional. El conflicto en Irlanda del Norte acaparaba toda mi atención. Los ideales político que aquellos jóvenes defendían, el tesón y el coraje eran referentes para aquella joven que había vivido su adolescencia bajo el imperio de una feroz dictadura. Belfast era, entonces, un deseo muy personal e intransferible.

Llegué a la ciudad proveniente de Dublín sin ninguna expectativa respecto de la ciudad. Me encontré con una metrópoli serena, elegante, ocupada por estudiantes provenientes de diversos lugares de Europa, una ciudad como muchas europeas, que han sido fuente de inspiración para escritores. Jonathan Swift la pone como el gran escenario de los Viajes de Gulliver. Recostada sobre el Rio Lagan, ha desarrollado una importante industria naviera, la misma que vio nacer al Titanic, aquel gigante que no llegó a coronar su primer travesía aunque sus progenitores, Harland y Wolff  continúan, hoy, siendo el símbolo de la fabricación de buques y con una activa presencia en las riberas del Lagan.

Pero volviendo a mi oculto deseo, debo decir que había evaluado todas las probables alternativas para visitar la zona. La más usual es contactar a un Taxi Negro (Black Cab) que recorre la zona  por 10 libras por persona

Sin embargo no me bastaba una visita guiada convencional e investigando di con la gente del Coiste. Ellos son un grupo de antiguos activistas y ex presos políticos de la comunidad republicana. Me encontré con ellos en Divis Tower, la puerta de entrada de la zona republicana, y así, durante 4 horas de caminata pude tener una vivencia muy profunda de la fase más reciente del conflicto anglo-irlandés. A medida que fuimos caminando fueron  tejiendo sus propias historias personales  y  desgranando sus recuerdos casi como si quisiera reelaborar un proceso que se actualiza a diario.

Pararme delante de cada uno de los murales me llevó hacia atrás en el tiempo y pasaron por mis ojos aquellas imágenes que veía en los canales de noticias. Los murales cuentan el dolor, la intolerancia y un respeto sagrado a aquellos que dieron la vida por los ideales republicanos y católicos. Los muros se rematan con alambres de púas quizás como emblema de tantas heridas que, aun, siguen abiertas.

La recorrida va creciendo en intensidad. Artistas de todas partes vienen a la ciudad a prestar su color y su respeto a la preservación de la causa y a renovar periódicamente la muestra permanente.

La historia de los movimientos de separación de Irlanda, los años duros de la violencia, los acuerdos de paz y la tensión que se respira todavía al caminar sus calles, son recreados artísticamente pero con la intención de honrar y de no olvidar.

Caminar por Falls Road con miembros de los años terribles de Irlanda no tiene precio. Se vivencia, se siente, se mira el murallón que divide a ambas facciones en cuestión, y nada parece real hoy en el Siglo XXI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero

Montserrat, un regalo para el alma.

 

La decisión de instalarme una semana en Barcelona implicó la condición de no detenerme siete días en una metrópoli populosa y vital sino, también,  poder escaparme, algún que otro día de allí para conectar con otros aires, menos ruidosos, menos vertiginosos, lugares con menos comida rápida y más horizontes….esos lugares donde la mirada se pierde y todos los sentidos encuentran descanso.

Viajar a Cataluña significaba, como en cada viaje, el contacto con una cultura a descubrir, una lengua muy interesante de escuchar y un temple, el de «los catalanes» en particular, que bien merece un post en especial.

Significó, también para mí, interpretar su espiritualidad y allí me encaminé…hacia Montserrat, el lugar de peregrinación de los catalanes desde hace tantísimo tiempo

Hay muchas maneras de llegar al Santuario desde Barcelona. Al ser un sitio de veneración a la Virgen Patrona de Cataluña, las peregrinaciones se suceden todo el tiempo. Por distintos atajos se accede al lugar que fue parada obligada de los Peregrinos del Camino de Santiago.  Pero la manera más cómoda es ir con el propio vehículo o tomar el transporte público que comunica muy bien Barcelona y las ciudades aledañas con la Estación del Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya desde donde podes optar por ascender el Teleférico o bien tomar el Tren Cremallera de Montserrat. Se combina fácilmente con el tren que viene de la Estación Plaza España y que parte con una frecuencia diaria de uno por hora.

El cremallera de Montserrat es el único medio para acceder a Montserrat. Se trata de un transporte que llega hasta el centro del Santuario. Son 15 minutos de trayecto en los que se puede disfrutar de una visión privilegiada y espectacular de la montaña. La belleza del paisaje es fascinante, a través de los vidrios panorámicos del tren que hacen del trayecto una atracción en sí misma.

También se puede ascender con el Telérico que en solo 5 ,minutos alcanza un altura de 1300 mts. Permite admirar la majestuosidad del paisaje y tiene una frecuencia de 15 minutos.

El Santuario se origina allá lejos en el tiempo cuando Wilfredo el Velloso, héroe de la región consagró una ermita a la Virgen María que donó al Monasterio de Ripoll. El tiempo hizo que la ermita comenzara a recibir peregrinos que difundieron las bienaventuranzas que la Virgen milagrosa ofrecía y así hacia el Siglo XVII Y XVIII se convirtió en un centro cultural y religioso de primer orden. Las guerras napoleónicas lo destruyeron y en el 1844 con la Restauración el Papa León XIII la consagró Patrona de Catalunya.

 

El santuario puede visitarse de varias formas. Hay visitas guiadas que recorren los distintos edificios que componen el conjunto. Los abonos combinan las visitas con  los Funiculares que recorren los macizos que rodean al Santuario.  Mi abono incluía los pases al Espacio audiovisual y el Museo con obras de los grandes maestros españoles, el almuerzo buffet en el Resto del lugar  y el uso ilimitado de los Funiculares de San Joan y de la Santa Cova.

El día se hace corto para todo lo que se puede disfrutar allí. Cada una de las estaciones a las que se accede con los Funiculares, necesitan tiempo y energía ya que las caminatas por las laderas de la montaña impresionan por la belleza e invitan a la contemplación permanente.

El Funicular de la Santa Cova desciende unos metros entre paredes de piedra para permitir al visitante un camino fascinante hasta la Capilla donde habría ocurrido la aparición de la Moreneta. La caminata es sinuosa, lenta pero maravillosa. Luego de aproximadamente 45 minutos se llega a la Capilla y entre la fatiga y emoción, un horizonte que impacta de lleno en el alma de creyentes y no tanto. La monumental exposición de esculturas modernistas que jalonan el camino, recrea el Santo Rosario y anima al caminante a subir el ultimo tramo de la cuesta.

 

Pero el broche de oro es la llegada a la Basílica que lo dejaré para una próxima entrega.

Gira mágica y misteriosa. La vuelta a un tiempo de oro.

La mañana de Manchester aparecía desapacible y fría y, para nosotros, significaba el comienzo de un día agitado. Caminamos pocos metros hasta Victoria Station y en una hora estuvimos en el lugar que, a todos, a pesar de las edades, nos generaba una excitación particular.

Quienes decidimos recorrer la emblemática ciudad sabemos muy bien qué nos impulsa pero la realidad nos muestra que Liverpool, no solo es sinónimo de Beatles, sino que guarda mucho más para mostrar, por supuesto, si estamos dispuestos a mirar.

La primera etapa del viaje era recorrer el museo que atraviesa la vida del grupo musical desde sus inicios.

Las entradas pueden adquirirse online y tienen día asignado. El valor ronda las 15 libras. El recorrido incluye una audio guía y durante dos horas, al menos, se pueden conocer todos los detalles de la vida del grupo desde sus inicios hasta la carrera de solistas de los cuatro de Liverpool.

El recorrido nos llevó por las réplicas de The Casbath, Mathew Street y The Cavern lo que nos permitió, aunque sea en la fantasía, vivir un retazo de los momentos del grupo que fue parte de mi adolescencia más querida.

La recorrida presenta momentos de gran emoción como el recuerdo a Brian Epstein y la llegada del grupo a Estados Unidos. A medida que se avanza se comienza a percibir el recuerdo de la lamentable ruptura y lo que será la vida de John, Paul, George y Ringo como solistas.

Después de un almuerzo rápido en el restó del Museo, salimos a encontrarnos con el bus amarillo que nos llevaría a la Magical Mystery Tour . La gira de dos horas tiene lugar a bordo del colorido Mágico Mystery Tour Bus y lleva a los pasajeros, durante dos horas, a todos los lugares asociados con el grupo y que parte a pocos metros de la entrada del Beatles Story. En toda la ciudad hay carteles indicadores para llegar fácilmente al Albert Dock, lugar de encuentro para la partida.

El tour nos condujo a las casas de la infancia de The Beatles, sus lugares de nacimiento y las calles que inspiraron algunas de sus canciones más conocidas.

Por supuesto, Penny Lane y Strawberry Field son las estrellas del viaje!!!!.

La Magical Mystery  termina en el mundialmente famoso Cavern Club en Mathew St, donde nos permitimos emocionarnos con el recuerdo de ese escenario que los vio crecer. Una buena cerveza, un clima de recuerdos y  la contemplación de momentos y de sonidos que atravesaron la historia de cada uno de los que allí nos encontramos, nos refugió del frío anochecer de ese día de corazones agitados.

Liverpool es mucho más que Beatles. La ciudad cuenta la historia de la Inglaterra industrial…pero ese es otro cantar…..

La Catedral de Siena, un capìtulo atrapante en la ciudad del Palio

 

 

 

La Catedral de Siena, el Duomo (como suelen llamar los italianos a sus catedrales) o la Iglesia de Santa Maria dell’Assunta, se yergue imponente en una ciudad dominada por la tradiciónal división de barrios y la Fiesta Anual del Palio. La historia y la vida de la ciudad resultan inquietantes cuando ahondamos en la formación de cada una de las contradas y sus orígenes como también las rivalidades que perduran en la vida cotidiana de hoy. Cada una de estas divisiones, increiblemente, poseen en sus territorios sus propias iglesias y tienen su Santo Patrono. Muchas de ellas toman como patrona a la Virgen Maria pero en sus distintas advocaciones por tanto sus días de festividad religiosa son diferentes. En otra entrada haremos la distinción de cada una de las contrades que participan del Palio. Aún así la Catedral domina la ciudad y, en sus orígenes, se pensó como un centro de unidad ante tanta diversidad.

Fue construid sobre la base una vieja iglesia. Su diseño se debe a Nicola Pisano y a Arnolfo di Cambio quienes no vieron culminado su proyecto dado que la Peste Negra (siglo XIV) diezmó a gran parte de la población sienesa. Los restos de la Iglesia no terminada se pueden observar en los laterales de la misma. Se halla emplazada en una colina que se eleva por sobre la ciudad como punto de referencia y en relación directa a la Torre del Mangia.

El arco de la iglesia inconclusa, por el que se debe pasar para ingresar a la Piazza del Duomo, marca la división entre el ámbito sagrado y el ámbito público .Cuando quise tomar fotografías, me di cuenta de que no podía tomar la imágen de frente dado el tamaño de la Piazza que la contiene. Solo puede enfocarse lateralmente tomando las diagonales. La piazza pequeña no permite expandir la mirada hacia el edificio frontalmente en su totalidad. De estilo gótico en su estructura no presenta elementos del estilo que se muestra en otros ejemplares Góticos de Europa. El campanile es netamente románico. La fachada presenta dos niveles de diverso estilo contando en la parte superior con un rosetón circular coronado con un tímpano de mosaicos, el mayor de los cuales, representa la Coronación de Maria.

Cuando se ingresa el mármol bicolor impacta los sentidos. Paredes de naves y columnas que soportan bóvedas forman parte de la misma imágen impresionante. Las bóvedas y la cúpula se hallan pintadas de azul con estrellas doradas.

El altar principal es renacentista y contiene un ciborio de bronce al que acompañan candelabros de bronce en forma de ángeles.El púlpito tiene forma octogonal y fue esculpido por el propio Nicola Pisano. Sus columnas descansan sobre figuras que representan leones.

Pero lo que realmente resulta inolvidable son los pavimentos. Mármoles de Carrara de diferentes tamaños conforman un conjunto de 56 preciosos mosaicos (1372-1547) que representan escenas del Antiguo Testamento o personajes de la sociedad de Siena.

Cuenta con numerosas obras de arte tanto en el exterior como en su interior. Las esculturas de la fachada, adjudicadas a Nicola Pisano, representan profetas, filósofos y apóstoles. En el interior hay esculturas que representan a los papas de la Iglesia como también obras de Miguel Angel y Bernini.

Se puede visitar asistiendo a los oficios diarios. También se puede programar la visita completa que incluye el Baptisterio de San Juan, La Cripta, el Museo de la Opera y llegar hasta el Panorama, desde el cual se disfrutan las mejores vistas de Siena. Para ello es preciso planificar la visita. Es muy conveniente comprar la tarjeta OPA SI Pass que te permite la entrada a todos los edificios y cuesta 15 euros en temporada alta y 8 euros el resto del año.

 

Una nueva cita con mi Historia

Como historiadora, no hay manera que planifique un viaje sin pensarlo desde el tiempo histórico. El tiempo en que ese lugar geográfico ha jugado un papel en la vida del mundo, es una referencia básica para mis recorridos posibles. Así voy jugando con épocas y con sucesos con los cuales me voy a encontrar. Hago cita con aquellos hombres que protagonizaron movimientos  o crearon para la Humanidad, obras que hoy perduran y que solo pueden ser entendidas desde su  contextualización. Se primero que historia quiero para luego elegir adonde viajo. Sé primero con el espíritu de qué tiempo quiero contactar para luego definir ciudades, pueblos o países.

Atenas me permitió sumergirme en el espíritu de un tiempo en que hombres vivían haciendo de la política el pan de cada día. La estructura misma de la ciudad estaba sintonizada a la vida pública y la Acrópolis y el Ágora tenían sentido en si mismas. Hoy caminando Atenas me puedo imaginar a esos hombres comprometidos con un estilo de vida que, si bien, ya no se practica, el alma del griego no ha perdido y se respira caminando y recibiendo la energía que cada uno de los monumentos emanan.

En Italia me encontré con escritores , pintores, arquitectos y escultores que toda mi vida había nombrado, explicado, analizado y estudiado y que había tratado, hasta el cansancio, de transmitir a mis alumnos, el sentir de cada obra. Hubo momentos inolvidables. Verme parada frente a la tumba del Gran Michelangelo o en el enorme Mausoleo de la Familia Medicis me hizo sentir pequeña, muy pequeña frente a la altura de la genialidad y el poder que surge de cada trozo de mármol que forman el cuerpo de la majestuosidad.

Hoy preparo mi nueva cita con la historia. Voy al encuentro de mi propia historia. Aquella que no conocí hasta hace poco tiempo. la historia de hombres y mujeres anónimos, lejanos, con vidas sumergidas en otros mundos, en otras lenguas pero con mi propio apellido. Esa historia que me espera, a la que debo mis honras y me hará partícipe de nuevas páginas de un libro que debo escribir.

 

 

 

 

Iruya a paso lento (2°Parte)

El camino se hizo poco a poco más angosto,elevado e increíble. Sentada en asiento de atrás de la camioneta en la que viajábamos no pude menos que dejarme llevar por los golpeteos que los neumáticos producían sobre el camino pedregoso y que mi temor dejara lugar al asombro. Nada de lo que me habían contado me importaba. Algo más impactante aparecía ante mis ojos. No voy a negar que si hubiera estado sentada del lado del precipicio habría cerrado los ojos en algún momento, no está de más aclarar que por ratos decidía mirar hacia donde la referencia fuera clara, es decir hacia la ladera ya que las alturas que toma el camino son considerables y el ancho de la ruta no invita a la tranquilidad. Solo confié en la pericia del conductor que supo sortear lo avatares del viaje con serenidad de salteño.

Pero Iruya bien lo vale. Cuando llegamos el atardecer nos mostraba colores impresionantes. Accedimos al nuestro hotel ascendiendo la cuesta de unos 600 mts que la distancia máxima de este pueblo hacia un lado del valle, lo que llaman los lugareños, la Iruya Vieja. Sobre la otra ladera se alza nueva un pueblo en crecimiento, la Iruya Nueva, que poco a poco va tomando forma e identidad.

Luego de un corto descanso salimos a caminar por las calles solitarias de un sábado de calor. Solo unos pocos jóvenes se preparaban para una noche pueblerina con unas cervezas y un poco de música en las calles. El mercadito de la plaza se iba despidiendo y las mujeres con sus fardos cargados emprendían la vuelta a casa. El silencio de un pueblo de montaña es indescriptible. El movimiento desaparece y deja lugar a un paso cansino y fatigoso, producto de la falta de oxígeno y de una vida alejada del consumo y del dinamismo de las ciudades.En Iruya todo es lento. Caminar en ascenso obliga a un esfuerzo extra y el sol castiga sin pausa a esos moradores que llevan como signo, su piel curtida y su espalda curvada. Esos hombres y mujeres que fueron testigos de una historia de aislamiento y que hoy día solo los colectivos que van y vienen a Humahuaca los conectan con lo básico, con lo vital, que para ellos, es suficiente.

Ascendimos al Mirador para ver el atardecer y regresar sin demasiado aire a nuestro hotel para cenar.

Nuestro hotel estaba ubicado en parte más alta del pueblo. Nuestra ventana miraba al cementerio de montaña, lo cual resultó una experiencia nueva en nuestro derrotero por la Argentina. Pero nuestro Noroeste está plagado de sitios funerarios al aire libre, que mezclan los cultos religiosos recibidos con la colonización con los rituales funerarios propios del Imperio Inca, del cual proviene el pueblo originario.

A la mañana siguiente, domingo, nos acercamos a la Iglesia cuando se celebraba la misa. Era día de elecciones presidenciales en la Argentina y despacio, como suelen hacer, los iruyanos, nos tomaron en la Seccional de Policía nuestro registro de turista y  la exención de nuestro voto.

Iruya a paso lento. No se puede ir más rápido, no se debe. Es respetuosa la lentitud. Es la sensación de estar en otra dimensión que abarca el cuerpo completo y da ganas de volver y permanecer para poder, quizás, contagiarnos de esa placidez, de esa calma y de lo auténtico de la vida sin tantas quejas ni reclamos innecesarios.

Iruya a paso lento. (Primera Parte)

El viaje a Iruya era un sueño largamente acariciado durante todas las ocasiones que tuve de viajar a nuestro Noroeste. Por una cosa o por la otra, siempre quedaba de lado. La distancia, el clima, la ansiedad de viajar con niños, hacían de mi sueño una empresa postergada.

Finalmente decidí concretar aquello tan deseado y fije un fin de semana largo para poder hacerlo, sabiendo que no es conveniente ir y volver de Iruya en un mismo día. La distancia, el camino sinuoso, la altura hacen del viaje un bocado a saborear lentamente.

Volamos desde Buenos Aires a Salta y luego de una noche entre empanadas, vino salteño y buenas zambas, partimos tempranísimo hacia la Quebrada de Humahuaca para hacer ese recorrido, que después de mucho repetirlo, siempre resulta distinto,

A media mañana estábamos en Purmamarca recorriendo sus mercados y viendo si podíamos cargar algo en nuestras mochilas, algo que ya no hubiéramos comprado en anteriores viajes. Llegamos a la hora clave para poder tomar las mejores tomas del Cerro de los Siete Colore, que, según dicen las malas lenguas, es alrededor de las 11 de la mañana

Continuamos viaje con la consigna de llegar a Humahuaca para almorzar. Era sábado y no eramos los únicos turistas. A mediodía, puntualmente, llegamos a la Plaza Central de Humahuaca donde se produce la aparición de San Francisco Solano desde la Torre de Palacio Municipal ( ex Cabildo). Humahuaca se encuentra a 3000 msnm y en realidad se hace difícil transitarla a pleno sol y con síntomas de altura. Por eso los lugareños te ofrecerán mascar coca que, en lo personal, no sirvió para mucho, pero para los jujeños es como el pan cotidiano. Se colocan el acullico en un costado de la boca y andan felices por todos lados!!!!

Luego de unas empanadas y unas tortillas salteñas emprendimos el desconocido camino hacia Iruya. La verdad es que todas las versiones que tenia del camino, recogidas de viajes anteriores a la zona, de viajeros a los que leo, de lugareños que agrandan los cuentos para que parezcan ciertamente fantásticos, terminaron siendo un conjunto de mitos que generan una especie de resistencia a adentrarse en esos 50 km interminables de precipicios y curvas Sumado a ello, y no menor,  los transportes públicos ofrecidos para la travesía no son, lo que podríamos decir, un placer por su comodidad. Pero si no vas con tu propio transporte debes prepararte para asumir sacudidas, un aire cargado de polvo interminable y la mala suerte de no conseguir ventanilla para poder admirar el panorama.